Header Image
Можно вырастить женьшень и на огородной грядке и в комнате — надо только создать не­обходимые условия.
 
Главная arrow Выращивание женьшеня arrow Посадка корней


Посадка корней PDF Печать E-mail
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 

Как упоминалось ранее, женьшень размножается только семенами. Полученную из них рассаду (однолетние корни) высаживают весной или осенью. Следует отметить, что корни женьшеня можно пересаживать в любом возрасте. Это дает возможность через год-два выкапывать их, осматривать, удалять пораженные корневой гнилью или личинками вредителей.

Чтобы извлечь старый корень, его на расстоянии 20—30 см подкапывают вилами с четырех сторон, а затем выворачивают весь ком земли наружу. Корень очищают от земли руками, стараясь не оборвать ни одного тонкого корешка. Выкопку начинают после полного пожелтения листьев, используя для этого последние солнечные дни в октябре.

Такая профилактическая выкопка необходима, если есть подозрение на наличие корневой гнили. В иных случаях она не рекомендуется. Обнаруженный корень с очагами поражения удаляют вместе с комом земли, а место, где он рос, и орудия труда дезинфицируют.

Высаживают корни так же осторожно, как и выкапывали. Не следует, например, сажать их в щель под лопатку, так как при этом корни сжимаются в одной плоскости — нередко крупные боковые обламываются, отчего может погибнуть весь корень.

Применяют два способа посадки корней: косой, под углом около 60° и вертикальный. Косая посадка целесообразна на тяжелых почвах с большой примесью глины, где корни женьшеня уже на глубине 7—12 см загибаются и располагаются горизонтально в верхнем слое. Такого явления никогда не наблюдали на рыхлых, хорошо дренированных почвах. Наоборот, даже посаженный косоженьшень выпрямляется и устремляется вниз к дренажному слою, в котором затем сильно разветвляется. При вертикальной посадке корни лучше снабжаются водой и питательными веществами. Преимущество этого способа также в том, что корни не загибаются.

Заметим, что применять косую посадку в жень-шенарнях, где землесмеси готовят специально, не рекомендуется, поскольку при этом необходим постоянный контроль за содержанием влаги в верхнем слое с тем, чтобы не допустить его пересыхания.

Во всех случаях перед высаживанием корень предварительно обрабатывают дезинфицирующими препаратами. Женьшень — очень нежное растение, как ни у какого другого, у него очень тонкая эпидермальная ткань (кожица), которая не в состоянии защитить от грибных болезней.

Наиболее доступным дезинфицирующим средством являются марганцовокислый калий (0,5 г/10 л воды) и фундазол (20 г/10 л воды). В их растворах замачивают корни на 10—15 мин, после чего они готовы к высадке в грунт. Как уже говорилось, лучше всего это делать осенью, когда сроки посадки можно растянуть до месяца и более, в чем очень заинтересованы крупные женьшеневодческие хозяйства. В это время необходимо как можно меньше высушивать посадочный материал, чтобы меньше было спящих корней.

Такого эффекта труднее добиться при весенней посадке, когда много тепла и света, вследствие чего сокращается посадочный сезон. При температуре 2—4 °С корни начинают пробуждаться к жизни. Зимующая почка трогается в рост. Если в этот период корень не высадить, растение погибает.

Известен случай, когда Украинский научно-исследовательский институт садоводства закупил в совхозе «Шпитьковский» Киевской области 750 двухлетних корней и оказался не готов высадить их в апреле. Двухлетки более двух недель держали в холодильных камерах при температуре 2°С в цинковых емкостях, пересыпанные влажными опилками. Зимующая почка раскрылась полностью и начал расти стебель, который у отдельных растений достиг длины 4—6 см. В таком состоянии корни были высажены. Все они прижились, их масса увеличилась к осени в 2—3 раза.

Опыт показал, что до трехлетнего возраста женьшень можно размещать на грядке погуще — 20Х Х20 см, а затем его пересаживают с площадью питания 30X40, 40X40 или 40X50 см. Увеличение ширины междурядий до 50 см позволяет механизировать обработку почвы при помощи парниковой фрезы.

Любители-женьшеневоды могут уменьшить площадь питания растений в 1,5—2 раза, т. е. на 1 м кв. они могут выращивать 20 корней до товарной спелости — 6—7 лет.

Подготовка гряд к посадке начинается с полива. Их поливают в несколько приемов, пока не увлажнится земля на глубину посадки растений, что дает возможность предотвратить засыпание посадочной щели землей. Затем площадь маркеруют при помощи специально изготовленного маркера либо шнура, переставляя его каждый раз на новое место. Труднее высаживать однолетку, так как здесь необходимо выдерживать одинаковую глубину посадки. При посадке корни держат двумя пальцами левой руки или пинцетом с надетыми на его кончики резиновыми трубками.

Погружают корень в щель на глубину 5 см, расправляют боковые отростки и колышком, находящимся в правой руке, зажимают отвалом земли. Такой способ применяют при высадке одно- и двухлетних корней. Для трехлетних требуется большая ямка, которую делают лопатой или специальным колышком диаметром 6—8 см. Боковые корни расправляют руками и засыпают землей, делая новый накоп. Заканчивают посадку выравниванием граблями земли валком и поливом. В конце октября гряды укрывают опавшей листвой грецкого ореха, бука, лещины, липы, тополя, исключая дуб и ольху. От ветра листья накрывают щитами, сеткой или другими пропускающими воздух материалами (но не пленкой). До наступления устойчивых морозов почва на грядах должна быть влажной. Если она высыхает, землю поливают, что предохраняет корни от вымерзания.

Если рассада была поражена ржавчиной или корневой гнилью, ее после обеззараживания высаживают в ямки или щели, заполненные инертным материалом (мелкозернистый гранитный отсев, речной песок и т. д.). При такой технологии выращивания продуктивный прирост корня не снижается, так как в инертной среде болезнетворные грибы и бактерии не развиваются. В то же время почвенный раствор легко подходит к всасывающим корням и растения не голодают.

 
« Пред.   След. »