Header Image
Женьшень — поистине чудодейственное растение. Он известен народной медицине Востока не менее 4000 лет.
 
Главная arrow Смородина arrow Уход за смородиной


Уход за смородиной PDF Печать E-mail
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 

Уход за молодыми посадками заключается в рыхлении почвы, внесении удобрений, полке сорняков и борьбе с вредителями. Если почва бедна питательными веществами и кусты растут слабо, через месяц после посадки полезно подкормить кусты минеральными удобрениями или навозной жижей. Навозную жижу, хранившуюся в закрытом жижесборнике, перед поливкой разбавляют водой в 2-4 раза. Навозная жижа из открытых ям приносит значительно меньше пользы, так как часть азота улетучивается при хранении; к тому же она разбавляется дождевыми водами. Такую навозную жижу перед поливкой можно не разбавлять водой.

Для подкормки молодых кустов достаточно внести 0,25-0,5 ц селитры или 0,4-0,75 ц сульфата аммония на 1 га. Чтобы распределить равномерно вокруг кустиков такое малое количество удобрения, его смешивают с песком. Небрежное внесение минеральных удобрений и плохая заделка их могут вместо пользы принести вред: в одном месте удобрений окажется много, получится сильная концентрация, в другом месте их будет недостаточно.

Минеральные удобрения вносят вокруг вновь посаженного куста на расстоянии 20 см от его основания. Здесь находятся самые молодые корешки, впитывающие из почвы влагу с растворенными в ней питательными веществами. Такое внесение удобрений называется местным. Минеральные удобрения лучше всего давать в виде жидкой подкормки. Минеральные удобрения, растворенные в воде, чаще применяют на приусадебных участках. При этом надо также соблюдать нормы внесения минеральных удобрений; лучше полагающееся количество внести в два приема, чем дать слишком большую концентрацию, особенно в сухую погоду. После внесения минеральных удобрений почву под кустами рыхлят, заделывая удобрения. Если же была дана жидкая подкормка, почву после рыхления для сохранения влаги присыпают сухой землей, торфом или другим мульчирующим материалом. Очень хорошие результаты дает мульчирование молодых кустов навозом.

В первые 3-4 года, когда смородина вступает в период плодоношения, надо приложить все усилия к тому, чтобы получить сильные кусты, способные в дальнейшем давать ежегодно обильные урожаи. В этих целях осенью под перекопку почвы, или рано весной, до первого рыхления, под кусты вносят минеральные удобрения, по 45-50 кг действующего вещества на 1 га, что соответствует 1,5 ц 30%-ной калийной соли, 3 ц суперфосфата, 1,5 ц селитры или 2,5 ц сульфата аммония. В дальнейшем, когда смородина вступит в пору полного плодоношения, количество минеральных удобрений увеличивают. На 1 га вносят по 90-100 кг действующего вещества каждого вида минеральных удобрений (3 ц калийной соли, 6 ц суперфосфата, 3 ц селитры или 4,5 ц сульфата аммония. Калийные и фосфорные удобрения дают одновременно под осеннюю или весеннюю перекопку, азотные же удобрения (селитра или сульфат аммония) легко растворяются и могут быть частично вымыты из почвы. Поэтому их рекомендуется вносить весной. При этом целесообразно весной внести третью часть азотных минеральных удобрений, а две трети их дать в виде подкормок.

Подкормку вносят первый раз после цветения, при наливе ягод, и второй раз - немедленно после уборки урожая. В это время закладываются плодовые почки для плодоношения в следующем году. Кусты бывают истощены урожаем текущего года; почва в рядах и междурядьях при сборе ягод уплотнена, и подкормка в данный период бывает особенно желательна. Очень хорошо, если подкормка совпадает с дождливой погодой. Тогда эффективность ее значительно повышается. После внесения подкормки почву в рядах и междурядьях надо немедленно взрыхлить.

Под взрослые насаждения минеральные удобрения вносят по всей площади как в рядах, так и в междурядьях. Очень хороша в качестве минерального удобрения для ягодных кустарников древесная зола. Ее можно вносить вместо фосфорных и калийных удобрений, так как в ней имеются соли фосфора и калия. В золе много извести, поэтому она особенно ценна для кислых почв.

После каждого внесения минеральных удобрений почву под кустами перекапывают или. глубоко рыхлят мотыгами и конным культиватором, чтобы приблизить минеральные удобрения к корням. В первые годы, когда кусты еще невелики, почву перекапывают только около кустов, а остальную площадь перепахивают или культивируют. Приблизительно с четырехлетнего возраста, когда кусты разрастутся, почву перекапывают сплошь в рядах. В дальнейшем, когда кусты вступят в полное плодоношение, приходится перекапывать половину площади, занимаемой кустами, так как к этому времени растения занимают большое пространство. Механическая обработка почвы в междурядьях существующими машинами и орудиями невозможна без повреждения кустов. В междурядьях плодоносящей смородины обработку почвы можно вести только конную, пока не будут выпускаться соответствующие малогабаритные моторные культиваторы. Время, когда кусты срастутся и займут почти всю площадь, зависит от почвы, сорта и ухода за растениями. Пока можно, междурядья осенью пашут конным плугом, а весной боронуют. При осенней перекопке в рядах пласт почвы лишь переворачивают. Во время же весенней перекопки комья почвы тщательно разбивают, и почву под кустами выравнивают, чтобы уменьшить испарение влаги.

Время и качество весеннего рыхления почвы имеют большое значение для роста и плодоношения смородины. Не следует забывать, что слишком раннее рыхление, когда почва еще не прогрелась, дает плохие результаты: в это время почва не рассыпается, а отваливается комками или мажется (на суглинистых почвах и глинах). При запоздалом весеннем рыхлении комья будут плохо рассыпаться, а крупнокомковатая глыбистая почва быстро пересохнет. Поэтому весной надо внимательно следить за участком. Первое рыхление следует проводить, когда почва слегка подсохнет и прогреется, но не пересохнет. Тогда она хорошо рассыпается под лопатой, мотыгой или культиватором.

После первого раннего весеннего рыхления под кусты вносят навоз или торфофекалий: в первые 3-4 года - из расчета 10-15 т на 1 га, или 4-5 кг под куст, а в следующие годы норму удобрения увеличивают до 20-25 т на 1 га, или 8-10 кг на куст. Такого количества органического удобрения достаточно, если его дают ежегодно. Лучше вносить навоз каждый год понемногу. Органические удобрения применяют поверхностно, в виде мульчи. Если в качестве мульчи берут навоз, то его сверху слегка присыпают рыхлой землей.

В течение лета почву в рядах смородины рыхлят по мере ее уплотнения. Особенно важно рыхлить ее после сильных дождей для уничтожения корки, которая часто образуется на поверхности почвы. Если участок смородины замульчирован, рыхление почвы под кустами в течение сезона проводить не приходится: почва под мульчой долго не уплотняется и корка на ней после дождей не образуется.

В первые 3-4 года участок под смородиной рыхлят конным планетом или, если позволяют расстояния, тракторным культиватором вдоль и поперек, а в дальнейшем, когда кусты разрастутся, только вдоль рядов. В течение лета рыхлить надо не менее шести раз.

Появляющиеся сорняки нужно немедленно выпалывать и складывать под кусты. Молодые сорняки быстро разлагаются. Отцветающие же сорняки на участке оставлять ни в коем случае не следует: они медленно разлагаются, затрудняют осеннюю перекопку почвы и, кроме того, осыпаясь, семена сильно засоряют участок, Такие сорняки надо немедленно увозить с участка в компостную кучу или сжигать, так как семена их в компосте могут сохранить свою всхожесть.

Осенью почву в рядах перекапывают на 15-18 см. При осенней перекопке пласт почвы не разбивают, а оборачивают вниз верхним слоем. Между пластами почвы хорошо задерживается снег; весной снеговые и дождевые воды не стекают с такого участка, а задерживаются между пластами и проникают в почву. Кроме того, при обороте пласта высыхают и вымерзают корневища сорных трав, закапываются глубоко в почву листья, пораженные грибными болезнями, а вывернутые наружу зимующие в почве вредные насекомые погибают от мороза и уничтожаются птицами. Весной при мотыжении или перелопачивании почвы на таком участке пласты легко рассыпаются.

Обрезка кустов. Смородина дает лучший урожай на сильных однолетних боковых приростах, расположенных на двух-трехлетних ветках (первого и второго порядка), а также на разветвлениях третьего и высших порядков, вырастающих на четырех-пятилетних ветках. Почки у черной смородины смешанные: одна крупная плодовая и две меньшие ростовые. Весной из плодовой почки развивается кисть, а из ростовых - розетки листьев или побеги. Самыми ценными у черной смородины являются сильные боковые разветвления двух-, трех- и четырехлетних веток. Более старые ветки меньше плодоносят, и ягоды на них мельче. Поэтому при обрезке надо беречь и создавать условия для сильного роста тех веток, на которых находится лучший урожай. Обрезкой ежегодно вызывают также рост сильных однолетних побегов, идущих от основания куста. Эти побеги необходимы для дальнейшего формирования куста и замены устаревших веток.

Формирование куста начинают с момента посадки его на участок. При посадке коротко обрезают сильные ветки саженца, оставляя на каждой не более трех-четырех почек; слабые ветки вырезают до основания. В результате такой обрезки из почек, расположенных у основания посаженного кустика, и из почек, оставленных на коротко обрезанных ветках, вырастают сильные побеги. Наклонная и углубленная посадка способствуют созданию сильного, с расширенным основанием куста. На второй год оставляют четыре-пять молодых сильных побега, а слабые вырезают. В результате на третий год куст будет иметь четыре-пять двухлетних веток и столько же однолетних. Лишние слабые ветки вырезают. На четвертый год в кусте будут трехлетние, двухлетние и однолетние ветки, от четырех до пяти каждого возраста. В это вре-мя кусты дают уже хороший урожай. На пятый и шестой год в зависимости от сорта и развития куста, если пяти-шестилетние ветки имеют сильные боковые однолетние приросты, их можно оставить еще на год. Но у большинства сортов шестилетние ветки стареют, рост их затухает, почки-плодушки мельчают, урожаи снижаются, а качество ягод ухудшается. Поэтому их обычно вырезают, тем более, что при правильной формировке куста вырастают новые более молодые полноценные ветки.

Плодушки у черной смородины не долговечны. Они живут один-два и редко у некоторых сортов три года и отмирают. Поэтому на четырех-пятилетней древесине нет плодоносящих почек, а плодоношение у старых пяти-шестилетних веток бывает на слабых верхушечных ветках.

Иногда стареющая ветка имеет усыхающую верхушку и сильные боковые двух-трехлетние приросты с хорошими плодовыми почками; такую ветку можно не вырезать, а срезать у нее только верхнюю состарившуюся часть у основания сильных боковых веток. Оставшуюся часть ветки в следующем году после плодоношения уже вырезают до основания.

Обрезку проводят ежегодно. При хорошем росте кусты дают достаточное количество однолетних сильных побегов. Из них ежегодно оставляют три-четыре самых сильных, хорошо расположенных ветки, составляющих основу куста, а остальные вырезают.

В следующие годы ежегодно вырезают устаревшие, отплодоноеившие ветки, слабые, поломанные, лишние однолетние, а также ветки, лежащие на земле и мешающие обработке почвы.

При обрезке взрослых кустов надо следить, чтобы они были развиты равномерно во все стороны и ко всем плодоносящим веткам был свободный доступ света и воздуха. Если одна часть куста слишком загущена, приходится вырезать и молодые ветки, выбирая худшие из них, а на другой стороне, более редкой, оставлять и пятилетние ветки, имеющие хорошие приросты и сильные плодовые почки. Если у таких веток устарела верхняя часть, ее вырезают у основания молодых боковых веток. Всего в кусте должно быть 20-25 веток разных возрастов.

Состояние ветвей определяется не только их возрастом, но и качеством. Встречаются, например, трехлетние ветки более слабые, с меньшим количеством здоровых плодовых почек, чем пяти- и даже шестилетние. Такие ветки надо вырезать. Пятилетние же ветки, а иногда и шестилетние, свободно расположенные в кусте и с хорошими боковыми приростами, вырезать целиком не следует.

Долговечность ветки зависит от многих причин: от сорта, питания, обрезки куста и общего ухода за кустом и почвой. Как правило, на одном и том же кусте молодые ветки дают более крупные ягоды, чем старые ветки.

Плодовые почки смородины закладываются на молодой, однолетней древесине. Эти почки могут в следующий за плодоношением год дать ростовые побеги или остаться плодушками. У смородины нет многолетних плодушек (укороченных плодовых веточек, дающих ежегодно урожай), как у крыжовника. Плодовые веточки смородины живут один-два, реже три года и отмирают. Они расположены соответственно своему возрасту на однолетней, двух- и, реже, трехлетней древесине.

Поскольку плодовые почки черной смородины образуются главным образом на молодой одно- двухлетней древесине, рекомендуется у тех сортов, какие дают слабое ветвление (Сентябрьская Даниэля), укорачивать сильные однолетние нолевые побеги на одну треть, а более слабые - наполовину, с тем чтобы вызвать их ветвление и этим увеличить количество плодоносящей древесины.

На следующий год ветки первого порядка так же укорачивают, но не сильно, а до хорошо развитой почки. Этим вызывается усиленный рост побегов второго порядка. При таком обильном ветвлении отдельных ветвей в кусте нельзя уже оставлять до 20 веток разного возраста, как рекомендуется, иначе получится сильное загущение куста.

В производственных условиях этот метод не применяется, но в приусадебном садоводстве, возможно, он будет представлять определенный интерес. Многие производственники, получающие высокие урожаи смородины, считают, что подрезать молодые ветки не следует и что более целесообразно формирование куста будет такое, какое преследует цель создать сильный куст с разновозрастными ветками (одного-шестилетнего возраста),, с умеренным загущением. Ежегодной прорезкой поддерживается здоровое состояние умеренно загущенных кустов, в которых не будет слабых, непродуктивных, поломанных и больных веток. Усиленный же рост веток первого и второго порядка обеспечивается хорошим уходом и удобрением.

Кусты красной и белой смородины формируют так же как и черной. Но они дают меньше молодых побегов замещения и плодоносящие ветки их дольше не стареют иногда хорошо плодоносят семи-восьмилетние ветки на сильных боковых приростах первого, второго, а иногда и третьего порядка, и при прорезке, в зависимости от состояния веток, их можно оставлять еще на год. Основной урожай у красной и белой смородины находится на однолетней, двух- и трехлетней древесине.

Основные ветки черной смородины со всеми их отрастающими частями, ростовыми и плодовыми образованиями живут пять-шесть лет, после чего ягоды на них мельчают и урожаи снижаются. Немного более живут ветки красной и белой смородины.

В последние годы жизни веток смородины плодоношение перемещается на боковые разветвления и на приросты этих боковых веток (на ветки второго и третьего порядка).

Смородина начинает плодоносить на второй год после посадки. Плодовые почки, находящиеся в пазухах листьев, дают по одной кисти. На более старой древесине кисти растут на коротких веточках-плодушках или на верхушках коротких ростовых веточек. Красная и белая смородина, кроме одиночных кистей, образует еще букеты плодовых почек, расположенных на годовых кольцах, т. е. в местах, где оканчивается рост побега в одном году и начинается в следующем. У красной и белой смородины кисти образуются так же, как у черной, на одно-, двух- и трехлетних коротких веточках-плодушках.

От основания куста смородины ежегодно вырастают молодые побеги. Каждый год старые ветки вырезают, а молодые в таком же примерно количестве оставляют на кусте. Таким путем обеспечивается долговечность и хорошая урожайность кустов. Долговечность веток смородины и их способность давать молодую поросль от основания куста, а также развивать боковые ветки, несущие основной урожай, у разных сортов неодинакова. Сорта, дающие мало поросли, быстрее стареют. Кусты таких сортов надо сильнее прорезать, вырезая и не очень старые ветки; такой обрезкой можно вызвать рост молодых побегов от основания куста. Образованию молодой поросли способствуют хорошая обработка почвы, обильное удобрение и в сухую погоду полив почвы, особенно во вторую половину лета.

Кусты штамбовые, не дающие молодых побегов, от основания куста рано стареют и отмирают. Штамбовость куста можно уничтожить, приколов концы его веток к почве у основания куста в виде отводок. Приколотые ветки укоренятся и дадут начало хорошо развитому кусту, с широким основанием и большим количеством веток.

Старые, запущенные кусты смородины, которые не обрезались несколько лет, почти не дают ягод, и ягоды их бывают плохого качества. Такие кусты можно омолодить. При омолаживании вырезают все старые ветки и оставляют наиболее сильные одно- и двухлетние. Если корневая система не устарела и сохранилась хорошо, то, при нормальном уходе за почвой и обильном удобрении участка, за лето вырастут от основания куста новые сильные однолетние побеги. Из них заново можно сформировать хорошие кусты.

Если кусты не слишком запущены и можно получить с них урожай, омоложение проводят в течение двух- лет. В первый год вырезают все ветви старше шести лет, половину трех-пятилетних ветвей и все слабые ветви, во второй - остальные взрослые ветви и начинают формирование куста из новых побегов.

На плантации, сильно зараженной болезнями и вредителями, надо все побеги срезать у основания куста и сжечь, а оставшиеся пеньки засыпать слоем земли 10-12 см. При здоровой корнезой системе срезанного куста за один сезон разовьются сильные, здоровые побеги, из которых заново формируют кусты.

При омоложении кустов необходимо соблюдать следующие правила: 1) с осени тщательно перекопать почву под кустами и выбрать корневища сорняков, особенно пырея, 2) внести в почву минеральные удобрения или перегной и после весеннего рыхления замульчировать почву навозом, перегноем или торфом.

Обрезку кустов можно проводить рано весной до распускания почек и поздно осенью с начала листопада. Весенняя обрезка имеет то преимущество, что зимой густые, необрезанные кусты больше задержат снега, следовательно, в почве будет больше влаги. Кроме того, весной при обрезке одновременно удаляют и все подмерзшие ветки. Весенняя обрезка имеет в то же время и недостаток; она проводится в ограниченные сроки, до распускания почек. Осенью обрезку можно делать с начала листопада и до морозов.

При обрезке плодоносящих и молодых кустов одновременно можно заготовлять и молодые побеги для черенков.

Ветки смородины обрезают у самой земли, чтобы не оставалось пеньков. Под корою пеньков обычно зимуют различные вредители. Лишние боковые разветвления также следует срезать у самого основания, чтобы не оставалось шипиков. Вырезают ветки секатором, но опытный садовод может вырезать их и садовым ножом. Секатор или нож должны быть хорошо отточены.

Все срезанные ветки необходимо немедленно собрать с участка и сжечь, так как на них могут быть зимующие споры антракноза, ржавчины и других болезней, также яички тлей, личинки почковой моли, а внутри веток - гусеницы стеклянницы. Не следует вырезанные ветки складывать на топливо: в течение весны и лета со старых веток вылетают или выползают зимующие вредители и ветром разносятся споры грибных болезней.

 
« Пред.   След. »