Header Image
Женьшень — поистине чудодейственное растение. Он известен народной медицине Востока не менее 4000 лет.
 
Главная arrow Смородина arrow Питомник смородины


Питомник смородины PDF Печать E-mail
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 

Для питомника выбирают ровное место, защищенное от ветра. Участок предварительно хорошо обрабатывают. Почва должна быть богатой питательными веществами и достаточно влажной. Почву пашут с осени, на глубину не менее 20 см. Перед пахотой на участок вносят перепревший навоз, не менее 60 т на 1 га. На почвах, плохо удобренных, перед их обработкой весной дополнительно вносят минеральные удобрения: 3 ц суперфосфата, 2 ц калийной соли и 1 ц селитры на 1 га. Перед посадкой черенков участок выравнивают.

Сажают черенки и отводки осенью или рано весной. Какое значение имеют сроки посадки, показывают результаты следующего опыта, проведенного в учхозе "Отрадное" с черной смородиной (табл. 12).

Image
Таблица 12. Влияние сроков посадки и качества черенков на их приживаемость и силу роста

Из таблицы видно, что приживаемость черенков зависит от времени посадки и, кроме того, от степени их развития. В самые ранние сроки посадки даже верхушечные черенки дают высокий процент приживаемости.

Черенки содержат достаточное количество питательных веществ для развития растений в начале их роста. Задача садовода в это время состоит в том, чтобы обеспечить растения влагой. Иногда при поздней весенней посадке, особенно при теплой погоде, почки распускаются очень быстро и черенки, не имея еще корней, не успевают подавать достаточное количество влаги к распускающимся почкам. Поэтому распустившиеся листочки черенков вначале начинают подсыхать, а затем погибают и черенки. При ранней же посадке, когда температура воздуха более низкая, почки развиваются медленнее или одновременно с корнями и приживаемость черенков увеличивается.

Посадка черенков. Тщательно обработанный выровненный участок разбивают на ряды. Междурядья при механизированной и конной обработке почвы достаточно оставлять шириной 80 см. Посадка может быть однострочной и двухстрочной. При двухстрочных посадках расстояние между строчками 30 см, а в ряду между черенками, так же как и при однострочной посадке, - 20 см. Высаживать черенки лучше всего по шнуру, так как только при прямолинейной посадке возможна тракторная или конная обработка междурядий.

На почвах суглинистых, с мелким пахотным слоем черенки сажают в наклонном положении, примерно под углом 30-45° (на песчаных почвах наклон может быть меньше). При этом большая часть черенка (три четверти) находится в почве; следовательно, он не пересыхает, и в то же время посажен не слишком глубоко. При наклонной посадке черенка почва, оседая, плотно прилегает к нему. Благодаря этому создаются хорошие условия для подачи к черенку влаги и, следовательно, для развития корневой системы. Прямая посадка черенков в условиях мелких и суглинистых почв имеет следующие недостатки: черенок нижним концом уходит очень глубоко в почву, где меньше тепла и воздуха. Иногда при такой посадке почва, оседая, может "отстать" от черенка, подача к нему влаги из почвы уменьшится или совсем прекратится и черенок засохнет.

На хорошо обработанном участке с рыхлой почвой черенки высаживают, втыкая их в почву нижним концом. На почвах плотных их сажают под колышек, чтобы меньше повредить живые ткани черенка. Для этого колышком делают углубление, вставляют в него черенок, а рядом, на расстоянии 6-7 см от посаженного черенка, снова втыкают колышек наискось так, чтобы его конец подходил к нижнему концу посаженного черенка. Этим колышком плотно прижимают почву к черенку. Если вокруг посаженного черенка останется пустота, влага из почвы не будет поступать в черенок и он погибнет. Лучшие результаты, как показывают опыты, дает посадка черенков без колышков на хорошо разработанной почве. В данном случае на всем протяжении черенка, находящегося в почве, почва будет соприкасаться с ним. Посадка же под колышек из-за неопытности сажалыциц может не обеспечить полного соприкосновения почвы с черенками, и последние в таком случае могут погибнуть. При своевременной правильной посадке приживаемость черенков черной смородины может быть очень высокая.

Черенки красной смородины приживаются хуже. Московская плодово-ягодная опытная станция рекомендует сажать черенки красной смородины ранней осенью, в конце августа - начале сентября, чтобы они до зимы успели укорениться. Если черенки красной и белой смородины укореняются хуже, чем черной смородины, то отводки их укореняются хорошо.

Укоренившиеся отводки красной и черной смородины осенью или рано весной выкапывают с маточного участка, разрезают на части и высаживают в питомник в те же сроки, что и черенки. Из укоренившихся отводков в питомнике к осени вырастают двухлетние кустики с хорошей корневой системой. Отводки лучше сажать в одну строчку, на расстоянии в ряду 20-25 см и между рядами 80 см.

Можно размножать смородину также окучиванием и делением куста, но эти методы редко применяются. Смородина также хорошо размножается зелеными черенками. Зеленое черенкование применяется в тех случаях, когда требуется очень быстро размножить какой-либо сорт. Для укоренения зеленых черенков используют парники из-под ранних культур. Парники тщательно подготовляют: рыхлят и выравнивают почву, поверх парниковой земли насыпают чистый речной песок слоем 2-3 см или перегной, смешанный с выветренным, хорошо измельченным торфом. Затем парники обильно поливают и накрывают рамами. Зеленые побеги смородины заготовляют для черенков в конце июня или начале июля, в то время, когда они начинают древеснеть, но еще не закончили своего роста. После заготовки их высаживают на расстоянии 5 см в ряду и 7 см между рядами, на глубину одной трети длины. Ряды перед посадкой намечают маркером. После посадки черенки поливают из лейки с мелкой сеткой.

Пока черенки не укоренятся, необходимо следить, чтобы "почва и воздух в парниках были все время умеренно влажные. При избытке влаги черенки загнивают, а при недостатке - пересыхают, не образуют корней и погибают.

Для черенкования срезают молодые однолетние побеги первого порядка и другие сильные боковые приросты длиной 18-20 см. Чтобы избежать иссушивания, срезанные побеги ставят концами в воду. Эти побеги режут на черенки длиной 7-8 см так, чтобы на каждом из них было по два листочка. Нижний листочек отрезают; этим уменьшается испарение влаги из черенка. Все работы следует проводить острым ножом. До укоренения черенков парники накрывают рамами; стекла рам с внутренней стороны белят мелом или известью. Еще лучше делать притенку парниковых рам камышовыми матами или специально сделанными решетками из деревянных планок. По мере необходимости парники проветривают. Когда черенки укоренятся, надо постепенно приучать их к открытому воздуху. Для этого ежедневно на несколько часов следует снимать рамы, а потом и на все время оставлять их открытыми.

Зеленые черенки смородины укореняются очень хорошо. Из парников укоренившиеся зеленые черенки осенью пересаживают в питомник, а оттуда через год выпускают для посадки в сад двухлетками.

Уход за почвой и растениями. В питомнике в течение всего лета необходимо сохранять больше влаги и, следовательно, ни в коем случае не допускать уплотнения почвы и роста сорняков. Поэтому вслед за посадкой черенков или отводков почву на участке рыхлят в рядах и междурядьях. Ряды мульчируют навозом, перегноем или компостированным торфом. Почва, замульчированная перегноем, навозом или торфофекалием, не высыхает; черенки хорошо приживаются, дают сильные ветки и корни. На немульчированных почвах редко удается в один год вырастить стандартные саженцы, и обычно бывает много недогона.

Если нет возможности замульчировать почву, необходимо в течение всего вегетационного периода содержать участок в рыхлом состоянии и свободным от сорняков. Почву в рядах по мере надобности рыхлят мотыгами, а междурядья - тракторными или конными культиваторами. После сильного дождя почва, не покрытая мульчой, уплотняется, и на ее поверхности образуется корка. Для уничтожения корки требуется внеочередное рыхление. За лето следует провести не менее шести рыхлений в рядах и междурядьях. Сорняки выпалывают по мере их появления.

Image
Рис. 74. Саженцы смородины: 1 - с участка, замульчированного перегноем; 2 - с участка, не мульчированного перегноем

В сухие годы, особенно при весенней посадке, черенки и саженцы, полученные из отводок, нужно поливать не менее двух раз: первый раз в мае и второй - в июне. На почвах, недостаточно богатых питательными веществами, перед второй поливкой полезно провести подкормку азотными минеральными удобрениями или навозной жижей. Для подкормки требуется 1 ц селитры или 1,5 ц сульфата аммония на 1 га.

В годы с достаточным количеством осадков подкормку проводят в начале роста черенков (приблизительно, в начале июня); если требуется, через месяц после первой дают вторую подкормку.

При правильном уходе и хорошем удобрении из черенков к осени вырастают хорошие кустики смородины. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта (недогон), оставляют на участке еще на один год. Слабые ветки у недогона вырезают до основания, а сильные коротко подрезают, оставляя на поверхности почвы часть побега длиной 6-10 см или две-три почки на каждом побеге. При такой обрезке на следующий год от основания куста, а также из почек, оставшихся на обрезанных побегах, вырастают сильные ветки, образующие хороший двухлетний куст. Ухаживать за двухлетками следует так же, как и за однолетками: рыхлить, удобрять почву и уничтожать сорняки.

Как на первом поле питомника, так и на втором необходимо следить за появлением вредителей, главным образом крыжовникового пилильщика, листовой галлицы и тли. Эти вредители в одно лето дают несколько поколений. Уничтожать их надо, когда отрождается первое поколение. В следующих поколениях их бывает значительно больше, вред от них ощущается сильнее и борьба с ними затрудняется.

 
« Пред.   След. »