Header Image
Можно вырастить женьшень и на огородной грядке и в комнате — надо только создать не­обходимые условия.
 
Главная arrow Энциклопедия растений arrow Предварительная подготовка почвы


Предварительная подготовка почвы PDF Печать E-mail
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 

Предварительная подготовка почвы для посадки ягодных культур имеет большое значение, так как их корневая система сильно разрастается во все стороны и ко времени вступления растений в плодоношение занимает всю площадь и в рядах, и в междурядьях. Большинство корней располагается на глубине пахотного слоя, более структурного и богатого питательными веществами. Углубление почвенного слоя после посадки ягодников без повреждения корней невозможно. Затрудняется также и внесение удобрений на глубину более 15-20 см.

Глубина размещения корневой системы, возможность усиленного питания, а следовательно, рост и плодоношение ягодников в значительной мере зависят от предварительной подготовки почвы, создания ее структуры и обогащения питательными веществами. Предварительная подготовка почвы может быть различной в зависимости от состояния намеченного для посадки участка и местных возможностей.

В задачу предварительной подготовки почвы входит, наравне с обогащением ее органическими и минеральными веществами, также и создание определенной кислотности и других благоприятных условий для развития полезных почвенных микроорганизмов.

При излишней кислотности в почвенный раствор переходит большее количество солей алюминия, железа, марганца, которые в большом количестве вредны для растений. Кроме того, эти соли, вступая в химическую реакцию с солями фосфора, переводят их в нерастворимое состояние, недоступное для питания растений. Излишняя почвенная кислотность вредна для полезной почвенной микрофлоры. В кислой почве развиваются другие виды бактерий, разрушающие органические вещества, не образуя гумуса. Под их воздействием ухудшается структура почв (образуется подзол), следовательно, уменьшается ее плодородие. Растения на излишне кислых почвах плохо растут и плодоносят. Поэтому известкование излишне кислых почв является одним из важных моментов предварительной подготовки ее для посадки ягодных культур. Кислотность почвы узнается путем ее анализа. Анализ почвы на кислотность очень несложен и может быть проведен в любой колхозной лаборатории. Кислотность почвенного раствора обозначается знаком рН и цифрой, стоящей рядом с ним. Если почвенный раствор нейтрален, рН равен 7; если же рН выше 7, почвенный раствор - щелочной; когда же рН ниже 7 - почвы кислые. Для ягодных культур более подходящи почвы слабокислые, когда рН равен 5,5-6,5. На кислотность почвы указывает также определенная сорная растительность. Так, если на участке растет хвощ, щавелек, осока или мох, почва излишне кисла и требует известкования. Многие подзолистые и торфяные почвы имеют излишнюю кислотность, и ягодные растения не могут на них хорошо развиваться несмотря на хороший уход и удобрения. Известкование не только уменьшает излишнюю кислотность, но и улучшает физические и химические свойства почвы.

Тяжелые глинистые почвы под действием извести делаются более рыхлыми, в них создаются благоприятные условия для развития полезных почвенных бактерий, которые разлагают перегной и некоторые минеральные удобрения и переводят их в усвояемое для ягодных культур состояние. Известь содержит в себе необходимое для растений питательное вещество - кальций. Кроме того, под действием извести другие минеральные соли, находящиеся в почве в трудно растворимых соединениях, переходят в состояние, более легко усвояемое растениями.

Известь оказывает положительное действие в течение ряда лет. Известкование следует проводить за год или за два года до посадки ягодных культур, так как свежеизвесткованные почвы плохо влияют на рост ягодников, особенно земляники. В дальнейшем, если почвы будут систематически удобрять навозом, золой или фосфоритной мукой, известкование может не потребоваться. Если же вносить только кислые минеральные соли (сульфат аммония, суперфосфат), почвы могут вновь приобрести излишнюю кислотность, и известкование придется повторить. М. Н. Язвицкий советует при внесепии минеральных удобрений, увеличивающих кислотность почвы, одновременно давать небольшое количество извести, а именно: на 1 ц сульфата аммония добавляется 125 кг извести, на 1 ц хлористого аммония - 140 кг, а на 1 ц аммиачной селитры - 75 кг извести.

Известь обычно вносят в почву в виде молотого известняка, жженой извести или пушонки, т. е. гашеной извести.

Все виды известкового удобрения должны быть тщательно измельчены, так как только мелко раздробленная известь может хорошо перемешаться с почвой.

Норма внесения извести зависит от кислотности почвы. Ориентировочно на легких супесчаных и суглинистых почвах вносят 2-4 т, а на сильно кислых тяжелых суглинистых почвах от 3 до 6 т извести в зависимости от их кислотности. На тяжелых глинистых почвах норма внесения извести увеличивается, а на супесчаных почвах уменьшается. Точно установить норму внесения извести можно только после анализа почвы на кислотность. Кроме того, следует учесть и глубину удобряемого слоя почвы. Обычно норма внесения извести высчитывается на пахотный слой глубиной 20 см. При увеличении пахотного слоя на 10 см надо увеличить количество извести на 50%. Для лучшего перемешивания с почвой после разбрасывания извести участок следует прокультивировать дисковой бороной или мелко взлущить, а затем заделать известь глубокой пахотой или, на приусадебных участках, перекопкой.

Обогатить почву органическими веществами можно различными способами. Обычно применяют посев многолетних бобовых и злаковых трав; внесение большого количества навоза или другого органического удобрения; посев на зеленое удобрение бобовых или других трав (сидераты).

Посев многолетних бобовых и злаковых трав. Для посева многолетних трав берут обычно семена клевера в смеси со злаковыми травами, например ежа, тимофеевки и т. п. Смесь этих трав высевают под покров ржи или овса, так как в первый год они развивают только розетку листьев, и, посеянные без покровного растения, могут быть заглушены сорняками.

За многолетними посевными травами надо проводить внимательный уход. На истощенных почвах весной их следует удобрять минеральными солями, особенно фосфорными (3 ц суперфосфата на 1 га) и калийными (1,5 ц 40%-ной калийной соли на 1 га), а при слабом росте можно провести подкормку и сульфатом аммония (1,5 ц на 1 га) или селитрой (1 ц на 1 га), после чего участок надо пробороновать. Если же на бедных почвах многолетние травы не удобрять и за ними не ухаживать, они дадут слабый рост, и цель посева их не будет достигнута.

При хорошем росте многолетние травы равномерно пронизывают почву огромным количеством корней, которые проникают на значительную глубину.

Корни многолетних трав раздвигают частицы почвы и сдавливают их в комочки, а при отмирании они под действием почвенных бактерий перегнивают и своим перегноем прочно склеивают мелкие почвенные комочки. Поэтому в результате жизнедеятельности трав и бактерий почва получается мелкокомковатая, структурная. Кроме того, травы из семейства бобовых (клевер, люпин, вика, сераделла, донник и др.) обладают способностью обогащать почву азотом. Объясняется это тем, что в почве живут особые бактерии, которые способны усваивать свободный азот воздуха. Одни из них могут жить в симбиозе с бобовыми растениями. Эти бактерии проникают в корни бобовых растений и размножаясь вызывают вздутия-клубеньки. Поэтому такие бактерии называют клубеньковыми. От бобовых растений они получают углеродистые соединения, а сами снабжают растения азотными соединениями, выработанными ими из атмосферного воздуха.

Первые два года многолетние травы косят на сено, а на третий год с ними поступают в зависимости от состояния участка: если при хорошем травостое участок хорошо заправлен органическими веществами (корневыми остатками), то травы и на третий год скашивают, а дернину запахивают. Если же почва все еще бедна перегноем, то травы на третий год после посева не скашивают, а прикатывают и запахивают как зеленое удобрение. При пахоте слегка углубляют пахотный слой, когда, он недостаточно велик. Запахивание зеленой массы многолетних трав сильно обогащает почву питательными веществами и улучшает ее физические свойства.

При посеве трав поле, естественно, очищается от сорняков, так как вместе с травой скашиваются на корм проросшие, но еще не осеменившиеся сорные растения. Некоторые семена сорняков прорастают, но из-за недостатка света при густом стоянии многолетних трав, не развившись, погибают.

Следует иметь в виду, что только при хорошем развитии многолетних трав, после запахивания их остатков почвы обогащаются в достаточной мере питательными веществами и приобретают мелкокомковатую прочную структуру. На таких почвах в первые 2-3 года удобрять ягодные культуры, особенно землянику, не требуется.

Если же травостой был плохой, то пользы от таких многолетних трав будет мало. Тогда перед посадкой ягодных культур почву надо улучшить другими способами, например, внесением органических удобрений.

Внесение органических и минеральных удобрений. При предварительной подготовке почвы для посадки ягодных культур в почву вносят навоз, перегной, компостированный с фекалием торф или измельченный, хорошо проветренный торф в смеси с минеральными удобрениями. Все указанные органические удобрения состоят, главным образом, из растительных остатков и содержат в себе все вещества, необходимые для питания растений, а именно: азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы. Поэтому эти удобрения называют полными. Вносимые удобрения равномерно разбрасывают по всей удобряемой площади и тщательно заделывают при пахоте.

Ягодные культуры лучше растут на почвах с глубоким плодородным слоем, который содержит большее количество питательных веществ, влаги и воздуха. В таких условиях развивается мощная корневая система, способная обеспечить растение питанием и влагой. В засушливые годы глубокий почвенный слой дольше не пересыхает и растения не страдают от засухи. Поэтому на почвах с мелким пахотным слоем при запахивании навоза или других органических удобрений необходимо при каждой пахоте слегка углублять пахотный слой (на 3-5 см). При этом вывернутый на поверхность слой подпочвы надо удобрить и тщательно перемешать с верхним слоем почвы и внесенным удобрением. Пахоту до посадки ягодных культур следует проводить с почвоуглубителем, разрыхляя при этом нижележащие слои подпочвы.

Навоз - самое лучшее органическое удобрение. В зависимости от породы животных, от которых он получен, и вида подстилки содержание питательных веществ в навозе меняется. В среднем навоз содержит от 0,25 до 0,80% азота, от 0,2 до 0,65% фосфора, от 0,25 до 0,80% калия, от 0,35 до 0,45% кальция, от 0,1 до 0,18% магния. Кроме того, в навозе имеется бор, марганец и другие необходимые для питания растений вещества. Но ценность навоза определяется не только теми питательными веществами, которые в нем имеются. Органическое вещество навоза, в дальнейшем переходящее в перегной, и громадное количество микроорганизмов (бактерий), имеющихся в навозе, значительно улучшают физические свойства почвы.

В навозе значительная часть азота находится в виде аммиака, который может легко улетучиваться. Поэтому в каждом хозяйстве навоз надо хранить так, чтобы эти потери были, по возможности, меньше. Навоз следует хранить в навозохранилище или под навесом, плотно укладывая его в штабель. На хранение навоза следует обратить особо серьезное внимание: при рыхлой укладке штабеля в нем через 4 месяца хранения теряется до 40% органического вещества и до 30% азота. При плотной же укладке штабеля потери значительно меньше. Высота штабеля обычно 1,5-2 м и ширина около 3 м. Чтобы уменьшить потери азота, под штабель и на него желательно класть слой торфа. Для большего снижения потерь азота, а также улучшения качества навоза к нему добавляют фосфоритную муку или суперфосфат. Фосфорного удобрения желательно вносить по 20-25 кг на 1 т навоза. Такой навоз, богатый азотом и фосфором, очень ценен для крыжовника и других ягодников. Навоз, вывезенный на участок, следует разбить непосредственно перед пахотой и немедленно запахать, иначе он за короткое время потеряет много азота. При предварительной подготовке почвы на 1 га вносят, в зависимости от содержания в почве питательных веществ, от 50 до 100 т хорошего навоза. Если почвы не сильно истощены, достаточно 30-40 т навоза. Кроме того, следует внести и минеральные удобрения. Особенно ценна при предварительной подготовке почвы фосфоритная мука, которой дают 10-20 ц, а также калийная соль 1-2 ц на 1 га.

Торф имеется во многих районах нашей страны, особенно в нечерноземной полосе. В некомпостированном, измельченном виде он может применяться как мульча и как удобрение. Торф не одинаков по своему качеству и содержанию питательных веществ. Различают два вида торфа: верховой и низовой. Верховой, или моховой, торф - мало разложившийся, кислый, с небольшим количеством минеральных питательных веществ. Образуется он в верховых болотах и состоит главным образом из мха.

Низовой торф гораздо богаче минеральными питательными веществами, при этом он менее кислый и более разложившийся. Существует торф переходного типа, средний по своим качествам между верховым и низовым торфом. В сухом веществе торфа содержится (в %):

Image

Для удобрения почвы лучше употреблять торф низовых болот. Если торф вносят в почву без компостирования, его надо готовить заранее и хорошо проветрить. Для равномерного внесения и лучшего перемешивания с почвой торф следует применять в измельченном виде. Для подстилок на скотных дворах и компостирования с фекальными массами и навозной жижей лучше использовать торф моховой с верховых болот; он по своей кислотности и малому содержанию питательных веществ без предварительной подготовки мало пригоден. Но этот торф более влагоемок: удерживает большое количество навозной жижи и предохраняет навоз и навозную жижу от потери азота. Торф, использованный на скотном дворе, дает богатое удобрение для ягодных культур.

Компосты имеют большое значение в садоводстве. Их приготавливают из различных органических веществ и часто обогащают минеральными удобрениями. Очень хорошее органическое удобрение получается от компостирования торфа с навозом, а также с навозной жижей, которая обычно во многих хозяйствах плохо используется. Такое компостирование проводится на огдельных площадках или в котлованах. Торф можно компостировать с любым навозом, но особенно целесообразно со свиным, так как такой навоз трудно использовать без специальной подготовки под ягодные культуры, тем более в хозяйствах, где мало подстилки.

Торфонавозный компост приготовляют следующим образом: на площадку укладывают торф слоем 20-25 см и шириной 3-4 м. На него кладут слой навоза 15-20 см, который вновь покрывают торфом, потом укладывают опять слой навоза и т. д. Штабель делают высотой 1,5 м, шириной около 3 м и любой длины. При уплотнении штабеля навоз дольше не перепревает и не загорается.

При компостировании с торфом навоза, в особенности свиного, уничтожается неприятный запах, так как аммиак и другие газы поглощаются торфом; кроме того, навоз, перемешанный с торфом, делается рассыпчатым. Также можно компостировать с торфом и фекалии.

Чтобы обеззаразить торфофекальные компосты или компосты из торфа и свиного навоза, их не уплотняют, а наоборот, содержат в рыхлом состоянии; кроме того, компостную кучу в течение лета несколько раз перелопачивают. При рыхлом состоянии в компост проникает воздух. В присутствии воздуха компост под влиянием жизнедеятельности бактерий разогревается до 70-80°. При такой температуре в торфофекальном и торфонавозном компосте погибают многие болезнетворные бактерии, яйца глистов и т. п.

Компостные кучи с торфом и фекалием устраивают в случае привоза последнего со стороны. Для использования местных фекальных масс в сельской местности целесообразно строить уборные особого типа. Для этих уборных не роют ям, а строят их на ровном месте со сплошным полом или без пола. Под каждое сиденье с задней или передней стороны ставят какую-либо посуду: крупное ведро или ящик с ручками. В такой уборной, кроме того, имеется ведро или ящик с мелким торфом и совочек для присыпки экскрементов. Такую присыпку торфом можно механизировать по типу городской канализации. В этом случае над сиденьем помещают ящик, в котором вместо воды имеется мелкий сухой торф. При помощи рычажка отверстие в верхнем ящике открывается и часть торфа по специальному спуску высыпается в ящик с экскрементами. Накопившийся в ящике торфофекалий высыпают в компостные штабели-кучи, где компост выдерживается 6-8 месяцев. В течение этого времени компостные кучи следует 2-3 раза перелопатить. Уборные с торфяной присыпкой не имеют неприятного запаха, мухи не посещают такие уборные и, следовательно, не разносят заразные болезни. Торф быстро поглощает дурно пахнущие газы и превращает нечистоты в рыхлую землистую массу. Таким способом каждая семья, при ежедневной пересыпке фекалия торфом, в год может накопить 10-15 т хорошего компоста. Это количество может обеспечить удобрением небольшой приусадебный сад колхозника.

Такой способ компостирования фекалия обычно применяется в индивидуальных хозяйствах, но его следует использовать и в крупных хозяйствах, где часто не бывает канализации и в большинстве случаев общественные уборные являются местом размножения мух и рассадником всевозможных желудочных заболеваний.

Кроме указанных удобств, при таком способе компостирования фекалий сохраняется и накапливается много ценных органических удобрений.

Сборные компосты можно приготовлять из различных отходов садового производства. В компостные кучи свозят выполотые сорняки, мусор и дернину от очистки садовых дорог и т. п. Для обогащения компостов питательными веществами их пересыпают при перелопачивании фосфоритной мукой, суперфосфатом или золой.

В приусадебных садах в компостные кучи выливают помои и кухонные отбросы, золу, пережженные кости и т. п. При перелопачивании эти кучи также хорошо пересыпать фосфоритной мукой или суперфосфатом.

Сборные компосты особенно необходимы при культуре крыжовника, главным образом на маточниках, так как здесь отводки крыжовника присыпают или перегноем или компостной землей. Эта земля имеет хорошую структуру и богата питательными веществами, что имеет большое значение для укоренения и хорошего роста отводков.

При всех видах предварительной подготовки почвы и при дальнейшей культуре ягодников применяются и минеральные удобрения. В отличие от органических, минеральные удобрения содержат в себе одно и редко несколько полезных питательных элементов. Например, аммонийная селитра содержит азот; суперфосфат - фосфор, фосфоритная мука - фосфор и кальций, калийная соль - калий.

Минеральные удобрения вносят при предварительной подготовке почвы, и как основное удобрение во время роста и плодоношения растений, и в виде подкормки, когда в почве не хватает того или другого питательного вещества.

Обогащая почву элементами питания, большинство минеральных удобрений не улучшают физических свойств почвы. Кроме того, некоторые минеральные удобрения, например соли фосфора, растворяясь в почве, вступают в труднорастворимые соединения с алюминием, железом и другими элементами, имеющимися в почве, особенно в избыточно кислой подзолистой. Поэтому фосфорные удобрения мало подвижны, а иногда и мало доступны для питания растений.

Уменьшая кислотность почвы при известковании и создавая условия для нормальной жизнедеятельности полезных почвенных бактерий, мы способствуем лучшей растворимости и усвояемости фосфорной кислоты. Закрепляются почвой также и соли калия (особенно, на глине и суглинках). Поэтому, чтобы эти минеральные удобрения были более доступны и ближе располагались к корням ягодных растений, их и следует вносить при предварительной подготовке почвы под глубокую пахоту или на дно ям и тщательно перемешивать с почвой. Перед применением фосфорные и калийные удобрения следует перемешать с перегноем или разложившимся торфом, тогда они дадут больше пользы. Норма внесения минеральных удобрений при предварительной подготовке участка зависит от богатства почвы питательными веществами. При средней окультуренности почвы следует внести 90-120 кг действующего вещества фосфора и 60-90 кг калия. Если же вносится полная норма навоза, количество минеральных удобрений можно значительно уменьшить, применяя их в смеси с органическими.

Норма внесения различных видов минеральных удобрений зависит от содержания в них питательного (действующего) вещества. В различных видах удобрений содержание его различно. Например, в аммонийной селитре 34% азота, а в сульфате аммония - 20%. Чтобы узнать, сколько надо внести на 1 га, например, сульфата аммония, необходимо сделать расчет, который не очень сложен. Известно, что на 1 га требуется 90 кг действующего вещества азота. Умножаем 90 на 100 и полученное число разделим на 20 (процент азота в сульфате аммония) или на 34 при внесении в почву селитры. Полученная цифра будет обозначать количество килограммов сульфата аммония, а во втором случае - селитры, которое должно быть внесено на 1 га.

В приусадебном саду минеральные удобрения вносят из расчета на 1 кв. м: калийной соли 25-30 г, суперфосфата 45-50 г или фосфоритной муки 60-80 г. Фосфорные и калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100-120 г на 1 кв. м, а азотистые удобрения - хорошо перепревшим торфофекалием в количестве 10-12 кг на 1 кв. м.

Если вносят одновременно несколько видов минеральных удобрений, то их следует тщательно перемешивать. Однако надо иметь в виду, что не все удобрения можно смешивать. При смешивании некоторых видов происходят химические реакции, в результате которых минеральные удобрения могут потерять или ухудшить свои ценные качества.

Суперфосфат можно смешивать с сернокислым аммонием, норвежской селитрой, калийной солью и известью, но нельзя смешивать с натриевой селитрой. Калийную соль смешивают с фосфоритной мукой только перед самым внесением их в почву. Сернокислый аммоний можно смешивать с навозом, суперфосфатом, хлористым калием и фосфоритной мукой; нельзя смешивать с преципитатом и костяной мукой.

Очень важное значение для ягодников имеет зола. В золе содержатся питательные вещества, необходимые для растений. В зависимости от породы дров или другого сжигаемого материала, в золе имеется от 8 до 13% окиси калия, от 3 до 8% фосфорной кислоты и от 30 до 70% кальция. Золу надо хранить под навесом, так как калийные соли легко растворимы и могут быть вымыты дождем. Вносить ее можно перед посадкой и во время роста ягодников, при обработке почвы в рядах.

Минеральные удобрения имеют и некоторые преимущества перед органическими: они быстро действуют. Если растение страдает от недостатка азота, то после удобрения селитрой, особенно в жидком виде, оно вскоре восстанавливает зеленую окраску листьев и усиливает рост.

Посев и запахивание на зеленое удобрение бобовых трав и других растений. Очень хорошим средством создания плодородия почвы является зеленое удобрение. Для зеленого удобрения высевают обычно травы из семейства бобовых: люпин, сераделлу, вику, донник и т. п. Эти растения дают большую массу органического вещества и, кроме того, обогащают почву азотом, так как на их корнях, образуя особые вздутия-клубеньки, поселяются бактерии, способные усваивать свободный азот воздуха, обогащая им почву и усиливая питание растений. Обычно эти растения запахивают в почву, когда они разовьют наибольшую массу. Практически это время совпадает с окончанием цветения и образования зеленого стручка.

Чаще всего для сидерации (зеленого удобрения) применяется люпин. Люпин может расти на всяких почвах, но предпочитает супесчаные. В подмосковном совхозе "Отрадное" на тяжелых суглинках посевы люпина в течение ряда лет тоже давали хорошие результаты; травостой его достигал здесь 70-80 см высоты, а зеленая масса составляла 40-50 т на 1 га. В таком количестве зеленой массы содержится до 150 кг азота.

Известны случаи, когда люпин давал до 100 т зеленой массы с 1 га с содержанием в ней до 400 кг азота. Это больше чем достаточно для хорошего роста и плодоношения ягодных культур.

Image
Рис. 2. Люпин, прикатанный перед запахиванием

Люпин отличается малой требовательностью к почве, способностью развивать большую растительную массу и проникать своими корнями в глубокие слои почвы и подпочвы. Стебли его могут достигать 1-1,5 м, а мощные корни проникать до 1,5-2 м в глубь почвы. Корневые волоски люпина обладают большой растворяющей способностью и поэтому извлекают из почвы питательные вещества, трудно доступные другим растениям. Это позволяет люпину переводить питательные вещества из форм малорастворимых в формы, более доступные культурным растениям. Кроме того, люпин извлекает питательные вещества из нижележащих слоев и переводит их в вышележащие слои почвы, где развивается основная масса корневой системы ягодников, особенно земляники.

Image
Рис 3. Запашка люпина

Благодаря мощности и глубине залегания корней зеленые удобрения оказывают на нижележащие слои почвы и подпочвы разрыхляющее действие. Это их свойство благоприятно влияет на рост ягодных растений, корни которых также проникают на значительную глубину.

На очень бедных тяжелых оподзоленных почвах полезно совместное применение навоза и зеленого удобрения. При этом в почву вносят половинную норму перепревшего навоза. Хорошие результаты совместного действия навоза и зеленого удобрения объясняются тем, что с навозом вносят в почву, кроме перегноя, большое количество бактерий. На истощенных почвах, перед посевом люпина и других сидератов, полезно давать минеральные фосфорные и калийные удобрения.

Преимущество зеленого удобрения перед навозом, торфом и комдрстом заключается в следующем. С навозом, торфом и компостом вносится в почву, кроме перегноя, большое количество семян сорных трав. Эти семена прорастают и приносят много хлопот с прополкой ягодных культур. Во время посева люпина или других сидератов, семена сорных трав в почву не вносятся. При хорошем травостое сидератов многие семена сорных трав, находящиеся в почве, прорастают, но из-за недостатка света погибают не развившись, а те сорняки, которые прорастают одновременно с зелеными удобрениями, будут запаханы вместе с ними, не осеменившись.

На бедных почвах очень хорошие результаты дает повторный двухлетний высев растений на удобрение. Норма высева семян однолетнего люпина 180-200 кг на 1 га.

Кроме однолетнего люпина, для удобрительных целей применяют многолетний люпин. Его высевают или в севообороте или в запасном клину. Сеять многолетний люпин лучше под покровное растение, например под овес, так как в первый год он развивает только розетку листьев и, посеянный в чистом виде, при недостаточном уходе может быть заглушен сорняками. В последующие годы многолетний люпин дает два укоса в год. Скошенный люпин можно употреблять в свежем виде для удобрения других участков или складывать в кучи для компоста, столь необходимого при культуре ягодников. Семян многолетнего люпина требуется 30-60 кг на 1 га.

Донник как зеленое удобрение редко применяется, но заслуживает внимания. Это растение из семейства бобовых очень нетребовательно, но заболоченных почв не переносит. Донник засухоустойчив. Он развивает большую надземную массу и мощную корневую систему. Донник - хороший медонос. Многолетний донник подсевают весной к овсу в количестве 20-30 кг на 1 га. Можно высевать его и отдельно. Имеются сорта донника и однолетние.

На зеленое удобрение применяют и небобовые растения: турнепс, горчицу, гречиху. Эти растения не являются азотособирателями; они не обогащают в такой степени почву питательными веществами, как люпин, сераделла, донник. Однако, будучи высеяны во второй половине лета, они при своем развитии потребляют имеющиеся в почве легкорастворимые питательные вещества и тем самым предохраняют их от вымывания дождевыми водами. Кроме того, эти растения, также частично проникая корнями в более глубокие слои почвы, переводят питательные вещества в верхние слои почвы, делая их более доступными для питания ягодных растений.

Как уже отмечалось, высеваемые для зеленого удобрения бобовые растения обогащают почву азотом при помощи бактерий, живущих на их корнях. В некоторых почвах таких бактерий может не быть. В этом случае следует приобрести чистую культуру бактерий. Приготовляют ее в специальных лабораториях в виде порошка или жидкости под названием нитрагин.

Каждый вид бобовых имеет свои бактерии и при покупке нитрагина надо указывать, для какого растения он требуется. Нитрагин перед употреблением разводят водой и опрыскивают этим раствором семена бобовых растений перед посевом или заражают раствором землю и разбрасывают ее по участку перед пахотой.

Под действием солнечных лучей и засухи клубеньковые бактерии нитрагина погибают. Поэтому лучше все работы, связанные с внесением препарата в почву или заражением им семян, проводить в пасмурную погоду или в вечерние часы.

Очищение почвы от сорняков. Сорняки сильно истощают и иссушают почву. Кроме того, сорняки приносят и другой вред ягодным культурам: они являются убежищем для некоторых вредителей, а отчасти и кормовыми растениями для них. Создавая затенение, сорняки способствуют развитию различных болезней, поражающих листья и плоды ягодных растений. Поэтому очищение почвы от сорняков, как и другие агромероприятия, является одним из условий предварительной подготовки почвы.

Не следует сажать землянику и ягодные кустарники на участках очень засоренных, особенно многолетними сорняками. Сорняки дают очень большое количество семян. Семена многих из них несколько лет сохраняют свою всхожесть, не теряя ее ни в жару, ни в сильные морозы. Поэтому допускать сорняки до осеменения не следует, где бы они ни росли: на межах, обочинах дорог, у изгородей или на других участках.

Самые злостные многолетние сорняки такие, как пырей и осот, размножаются, кроме семян, также корневищами. Борьба с ними очень трудна. Пырей врастает в кусты земляники и ягодных кустарников, истощает почву и сильно снижает урожай. Корневища пырея залегают на глубине пахотного слоя, ветвятся в почве и выходят на поверхность, давая начало новым растениям; они переносят самые суровые зимы. Корни пырея проникают на глубину более 2 м, поэтому пырей хорошо переносит засуху. Уничтожить его в насаждениях очень трудно, так как выдернуть пырей с корнем не удается, не повредив корневой системы ягодников, да к тому же в почве всегда останется масса корневищ, дающих начало новым растениям.

Основной способ борьбы с пыреем - предварительная (до посадки) глубокая осенняя пахота с предплужником на 22-25 см, а на черноземах на большую глубину. В этом случае слой почвы, где находится основная масса корневищ пырея, попадает на дно борозды; значительная часть корневищ отмирает и сгнивает в почве. На следующий год почву содержат в состоянии черного пара. Вместо черного пара на участке можно посадить картофель как пропашную культуру. Тщательной обработкой и прополкой пропашных культур также уничтожается значительная часть сорняков.

На небольших участках, засоренных пыреем, следует хорошо перекопать почву, тщательно граблями и вилами выбрать корневища, собрать их в кучу, высушить и сжечь.

К многолетним злостным сорнякам относятся также осот и молочай. Размножаются они корневищами и семенами, снабженными летучками. Семена их легко разносятся ветром и заражают новые участки.

Сорняки следует уничтожать в начале их роста, при рыхлении почвы. На участке, где растут сорняки, никогда не бывает высоких урожаев и хорошего качества ягод. Следовательно, в задачу предварительной подготовки почвы входит: создание хорошей мелкокомковатой структуры; обогащение почвы достаточным количеством питательных веществ; уменьшение кислотности; на почвах с мелким пахотным горизонтом - углубление его за счет нижележащих слоев; очищение почв от сорняков, особенно многолетних.

 
« Пред.   След. »